Воблеры или новые приключения папы Карло Итак , приступим , что мы имеем – имеем желание познакомится с таким интересным разделом спиннинга как воблерология и ловля на воблеры. Если сравнивать приманки по степени интеллектуальности ловли, то можно создать шкалу на концах которой будут колебалки и воблеры . На колеблющуюся блесну ловят все, причем мастерство рыболова зачастую играет самую последнюю роль , так как попав в воду колебалка уже работает даже если она просто тонет. Воблеры на течении ведут себя примерно так же с той лишь разницей что их нужно загнать в глубину и вовремя приподнять от дна . с колебалкой все в негативе – вовремя поднять не зацепив донный мусор . Эта небольшая с первого взгляда разница дает большую гибкость при проводке воблера, делая его более проходимым по подводным джунглям в сравнении с колебалкой .У правильных воблеров касание дна воспринимается чаще всего лопастью что дает нам доли секунды для внесения корректив в игру приманкой и более того правильно сконструированный воблер отпрыгивает после удара лопатки о корягу ( ну если его не драть напролом и понимать что поклевка и коряга это не одно и то же, на плетенке я могу определить количества зубов у хищника схватившего приманку гы гы шутка) блесна же при всех равных условиях говорит нам о коряжнике глухим зацепом и это в 90 процентах при 20-30 процентах у воблеров. Один мой знакомый как то сказал « Где ёлки там и волки» тоесть где подводный бурелом там и рыба, с годами мы усовершенствовали эту поговорку до более короткой «Найди свою корягу» (да рыболов наверное единственный, кто любит коряг). Посему экстремальная рыбалка в сложных условиях всегда уловистей, так как прочие «спиннингеры» предпочитают комфорт –результату. Да и злодей наш браконьер из завалов выходит с порванными сетями или с нулем при использовании электросачка так как рыба застрянет в ветках и результат нулевой. Чтобы ловить в таких условиях нужно только одно никогда не жалеть приманку, попробуйте и вы убедитесь в верности этого утверждения. Следовательно стоимость приманки должна стремится к нулю, а варианты незацепляек это для эстетов , нам нужна рыба в обмен на наши усилия и «неподсекайки» или «рыбоотпускайки» с мягкими крюками это не вариант. Часть первая « Желания должны исполняться – предупреждает язву желудка» Какое дерево выбрать для воблера и дерево ли вообще .Существуем много технологий которые позволяют добится превосходного результата . но некоторые малоосуществимы дома а некоторые похожи на Сизифов труд - вполне вероятны, но припахивают клиникой. Простейшие для повторения это деревянные воблеры без погремушек и с лопастью из обычного оргстекла, с арматурой из хромированных скрепок (в крайнем случае из обмедненной проволки для сварочных полуавтоматов) с огрузкой из свинца но с великолепными крюками этак за 10-20 руб штучка. Последнее наиболее важно так как начиная ловить на самопалы сгрыз все ногти упуская одну рыбу за другой , но перейдя на качественные крюки пришел к схеме .. поклевка – рыба, и никаких сходов.Воблер достаточно цеплючая приманка не дающая хищнику шансов при условии острых крюков. Для себя отметил такой стандарт остроты , если приманка навязчиво «липнет» к ладони и не хочет падать даже при перевороте вниз – тогда у объекта наших вожделений нет шансов, они все у нас. Дерево должно быть легким, так как это позволит нам акцентировать центр тяжести, а следовательно и центр колебаний воблера задав ему именно ту игру которая требуется в данное время и в данном месте. Невозможно умолчать об особенностях игры воблера в связи с сезонами лова . Естественно все определяется в основном двумя параметрами, это температура воды и ее прозрачность. Весной более востребованы воблеры с агрессивной игрой с толстым телом которое толкает перед собой воду создавая какофонию в мире водных колебаний делая воблер акустически более заметным, и имеющее яркую раскраску чаще флюоресцентных цветов. В холодной воде осени воблер должен иметь более спокойные размеренные колебания возникающие даже при самой нежной потяжке и зачастую имеющий нейтральную плавучесть ( тоесть возможность зависать в толще воды) имея при этом более естественную окраску. Но во всем есть и исключения зачастую цвет воблера должен быть как можно более отличающимся от окружающей обстановки и не отпугивающим рыбу своей яркостью. Тут заложен парадокс темно-синих и черных приманок отлично работающих в солнечные дни по холодной воде или на песчаном дне летом. Чтобы иметь такой набор по игре нужно работать с деревом которое дает нам широкий диапазон по огрузке и прощающим нам ошибки . Выбор должен быть одним , по крайней мере пока вы не поймете все нюансы. Перепрыгивая с одного материала на другой вы просто запутаетесь в причинах и следствиях а так же неудачах. Не повторяйте мой горький опыт который растянулся на три года. Я остановился на липе как более доступной , ставить на уши дом пионеров в поисках бальзы не стал так как её там не вагон да и материалец нежный и что греха таить хрупкий не выдерживающий двух трех поклевок щуки , судаки его рвут как тузик грелку не взирая на пропитки . Сделать воблер бронированным можно , но смысла в этом нет так как теряем преимущество легкого дерева – воздушную игру. Что мы знаем об игре или красивый самолет должен летать по определению – наверное..? Ниже приведу фрагменты некоторых рассуждений которые жадно поглощались мною в период теоретических изысканий по воблеру «Грааля» , и мнения тех –кому не все равно: ////Почему один воблер ловит а другой нет? -Вот вопрос всех времен и народов!!!
Итак, экскурс в историю .сидит старик Рапала и смотрит на стайку резвящихся мальков. И вдруг откуда ни возьмись.(далее все знают).
Выводы:
Щука безошибочно определяет потенциальную жертву даже среди тысячи мальков. Как?
…..жаль, очень жаль, …но мы этого никогда не узнаем.
Но что сделало человечество, чтобы хоть как-то сымитировать ТУ жертву?
-Построило воблер!
Замечательно, браво, браво! Но, оказалось, что не всегда та же щука хватает этот волшебный воблер. Наверное он не слишком ПОХОЖ на жертву. Или все же похож?
Да конечно же похож! Но и на деревяшку он похож ещё больше. И……щука кидаясь на наш воблер (что радует) останавливается…….и удаляется восвояси (что уж совсем огорчает).
Так вот, не трогая пока окраску, всё дело в характере игры воблера!!!!!
Наиболее уловисты из них те, которые имеют ПРАВИЛЬНУЮ игру. Игру не ВАЛКУЮ.
Как известно, все колебания происходят вокруг центра масс. У воблера, для обеспечения его балансировки и устойчивости, огрузка располагается обычно в пузе. Воблер и колеблется относительно неё.
Т.е. если на него посмотреть сверху, то амплитуда носа и задницы воблера примерно одинаковы. Это правильно!
Теперь посмотрим в "торец” воблера и подумаем над тем, как он будет валиться с боку на бок при проводке.
Так вот, хороший воблер валиться не должен вовсе! Идеальный воблер…….
Но…..таких нет. Тогда надо свести эти колебания к минимуму. Как? -Начать поднимать переднюю петлю ВВЕРХ так, чтобы центр масс оказался ниже этой петли.
Сделаем ЧЕХОНЬ (т.е. абсолютно плоскую спину и отвислый живот с огрузкой)….Жаль, но колебания затухли и стали очень ВЧ. Наша чехонь просто трясет животом, будь она неладна! Петля слишком высоко. Надо пониже……..и точка найдена!!! Она есть! Воблер не валится вообще с боку на бок, а значит и энергия не тратится. Откуда тратится? –Из горизонтальных колебаний. Т.е. валкость как бы ворует частоту у основных горизонтальных колебаний. Этого не должно быть!
Очень часто можно встретить воблеры все петли которых расположены как бы на одной линии. Но позвольте, а где огрузка?----А она выше!!!! Ну, браво, слов нет……такой воблер ловить не будет! Т.к. будет валиться с боку на бок и иметь невысокую частоту колебаний. К тому же при увеличении скорости он просто начнет крутиться…… Что уж вообще !!!! …недопустимо.
А таких полно в магазинах!!!
Валкости также способствует сплющенность с боков. Плоский воблер гораздо сложнее построить чем спл. сверху-снизу. Т.е. типа Nils Master.
Выводы:
Валкие воблеры рыб не ловят!
Средняя петля заметно ниже линии проведенной между передней и задней петлей т.е. место для огрузки должно быть. Петли должны образовывать некий треугольник.Таково мнение тех кто сломал много копий на поле воблеростроения приведу для примера одну переписку «…Я же не утверждаю что ВЧ воблер лучше всегда. Сам неоднократно был свидетелем тому, как низкочастотники ловили лучше (щуку).
Но ты посмотри на воблеры! Каждому своя частота. Но зачем делать из казалось бы ВЧ воблера.....какого-то ленивца. Какой смысл? Когда такого ленивца можно запросто построить и не прибегая к трюкачеству.
2. Т.к. вода- вязкая среда, то конечно центр масс не есть узел колебаний (с A=0). Но не станешь же ты утверждать, что чем выше этот центр, тем лучше?
А про то где он должен быть, ближе к носу, дальше....Чего спорить! Я же просто свой опыт описывал. У меня воблеры имеющие узел в центре ловят намного лучше, чем такие-же...но с узлом смещенным к носу (и дрыгающие поэтому хвостом). И так....всегда.....т.е. неоднократно.
А что Нильс проще?.....Да проще...сделать и сбалансировать....причем намного проще. Самая повторяемая форма. Играет с любой лопатой (шутка....). 'Сделать' имеюв виду не технологической точки зрения а в см. 'повторить, состряпать'.

И потом, я же это всё для самодельщиков всё больше пишу. Но и не только конечно.........У многих возникает желание взять и сделать... Но не все ведь знают не то что 'подводные камни', а ваще чего делать-то!!!!...
Smak13 [ 15.01.2002 | 16:47 ]
________________________________________
Причина валкости - ось воблера (линия от носовой к задней петле) слишком близка к огрузке. В роли которой свинец что в пузе + средняя петля с тройником.
Чем эта суммарная огрузка НИЖЕ оси, тем ниже валкость.
Есть у этого правила исключение - широкое тело воблера (типа Nils'ов).
Но есть ещё одно НО! Чем дальше точка огрузки от оси, тем сложнее запускается воблер. Т.е. частота растет а амплитуда резко уменьшается. Далее колебания просто не возникают. Я о воблерах похожих....на чехонь. Ты часто такие видишь? А почему?.........да всё потому (см.выше).
По секрету скажу......у меня такие есть! Обладают высокочастотной игрой с малой амплитудой хотя и 11см. в длину!!!! Во как!
Т.о. для 'нормальных' воблеров нужен некий компромисс...
Smak13 [ 21.10.2002 | 22:55 ]
________________________________________
Cтранного в этом ничего нет. Игра воблера тем легче (легче запускается), чем огрузка, точнее МАССА воблера сосредоточена в одной точке. В связи с этим, легко догадаться, что воблер из бальсы (почти невесомый) и солидно огруженный будет играть лучше воблера из бука (дост. тяжелая древесина) с небольшой свинчаткой.
Воблер колеблется относительно центра масс. Распределенная по обьему ВСЯ масса (т.е. воблер без огрузки но из тяжелого дерева)-это вариант много хуже, чем воблер из легкого м-ла.
Огрузка должна располагаться около центра масс (или центра колебаний), или такой точки, которая не колеблется. Тогда как хвост и нос воблера ходят туда-сюда. Чем ближе огрузка к этой точке -тем лучше.
Дуб и бук -дерево довольно тяжелое. К тому же часто попадаются очень тяжелые и крепкие экземпляры. Для паркета это благо, для воблеров -неприемлемо. Но тонущие воблеры делать из этих ма-лов можно. Чтобы запустить такой воблер нужно увеличить площадь лопасти. По сравнению с floating'ами, тонущие модели всегда имеют лопасть больше (при одинаковой игре).
Вообщем основная цель огрузки такова:
1. Сделать воблер плавающим, тонущим ...
2. Стабилизировать воблер при проводке (чтобы не переворачивался)
3. Влиять на статику воблера (чтобы плавал горизонтально или под наклоном).
4. Влиять на игру (что имеет большую амплитуду колебаний -хвост или нос?)...
Smak13 [ 26.01.2003 | 11:33 ] Хочу поделиться инфой с теми, кто строит глубоководники. Изначально возникает вопрос: Под каким углом к телу воблера установить лопату? На него есть теоретически обоснованный ответ: Чем острее угол установки лопаты относительно оси воблера, тем глубже он будет идти при проводке. И все это ,конечно же, так, но вот понятие "ось воблера"не имеет определенной расшифровки. Вообше ось- штука крайне прямолинейная,а тело воблера,как и тело его живого прототипа, чаще далеки от "палочной" прямой.

Поэтому мои "изыскания" в этой теме привели меня к выводу, что существует некая "осевая" линия, которая делит тело воблера геометрически строго пополам. И на этой линии, по выходу ее из тела воблера, должен раполагаться центр лопатной петли. Эта же линия задает и угол установки лопаты.В идеале,по моим наблюдениям,верхняя плоскость лопаты должна проходить именно по этой линии,а петля должна быть утоплена в лопату так,чтобы центр ее совпадал с "осевой" линией.Этого добиться сложно,но стремиться к этому надо,т.к. установка петли даже на полмиллиметра выше уже ведет к значительным изменениям в игре.Проявляется это плохоуправляемыми рысканиями воблера на ускорениях,а установка петли еще выше вообще сразу приводит к штопору.Ниже привожу примерное расположение "осевой"линии для разных типов корпусов воблеров:шед,миноу,банан,кренк(сверху вниз)Извиняюсь за "художества",нарисовал бы в Автокаде,но здесь сей формат не выкладывается.
Хотел еще по 5-му рисунку написать,но не успеваю,позднее.Обещаное.Сразу оговорюсь,то что я писал ранее по "осевой"линии воблера,вовсе не догма,и вполне возможны другие варианты.Это всего-лишь упрощенный расчет воблера,который работает.Теперь об еще одной ошибке,которая выявляется обычно при испытаниях воблера.Воблер "козлит" (рис.1),т.е.тело воба совершает колебания в вертикальной плоскости относительно лопатной петли,не имея при этом собственной игры,т.е. движений в горизонтальной плоскости.Происходит это ,чаще всего,из-за близкого расположения петли к голове воба.Фигня такая:сопротивление части лопаты ,от переднего ее края до петли,гораздо больше сопротивления задней части лопаты плюс тело воблера,потоку воды,при начальном угле атаки (а).Естественно воб при проводке начинает занимать более вертикальную позицию до тех пор,пока сопротивление вертикально вставшего тела воблера вместе с сопротивлением задней части лопаты,не станет больше сопротивления передней части лопаты.

Воблер опять принимает более горизонтальное положение.Таким образом возникает колебательный процесс в вертикальной плоскости,и он бывает удивительно устойчив.Именно его я использовал в воблере с вертикальной игрой,но это несколько не в тему.Вопрос в том,как уйти от этого процесса.Сделать это можно несколькими способами:1)Переместить петлю ближе к переднему краю лопаты 2)Обрезать лопату 3)Уменьшить ширину лопаты 4)Увеличить тело воблера. Все это нужно сделать для того,чтобы угол "а" довести до определенной устойчивой величины,при которой вышеперечисленные сопротивления уравняются и воблер перейдет на собственную игру.Проще говоря,пойдут те же процессы,только в горизонтальной плоскости,т.е. вступают в действие боковые сопротивления тела воба и встающей немного набок лопаты (рис.2).
Теперь о способах решения проблеммы.Третий и четвертый способы плохо применяемы,поскольку повлекут за собой изменение игры воблера.Второй более применим,но влияет на заглубление воба.Правда при каркасном строении петель он,пожалуй,самый приемлемый.Я же почти всегда применяю первый способ,используя при испытаниях временную петлю.Об этом способе отпишусь подробнее,т.к. он позволяет очень точно определить место крепления петли,а это очень важно.Особенно для кастинговых дайверов,т.к.позволяет найти такую величину угла атаки "а",при которой воблер максимально быстро будет достигать рабочей глубины.
Вообще в воблеростроении,считаю,необходимо больше внимания уделять тонкостям и нюансам,именно они позволяют сделать достойную рабочую модель. » Самое главное, с чего начинается воблер - это материал корпуса, игра во многом зависит от материала(моё мнение), если данный опус не входит в рамки ветки, удалите или переместите куда-нибудь.

Т.к. имею возможность делать одинаковые корпуса воблеров, делал их из разных материалов: бук, клён, берёза, кедр, липа, корень ивы, абаш.(Маленькие воблеры 4см. ) Могу сказать: бук, клён, береза -тонут и еле еле играют. Кедр(не пропитанный)- лучше, корень ивы и липа хорошо, абаш – очень хорошо, но в зависимости от плотности, некоторые даже тонут, а самые хорошие получаются из самой лёгкой абаши( плотность от 0.228гр. на см3 до 0.294гр. на см3) тяжелее я не использую, (а есть у меня ещё доска плотностью 0.475 гр.на см3- это плотность почти как у березы, у той 0.500-0.600) из бальзы будут ещё лучше. Но у меня её нет. Кстати, собираюсь попробовать и сосновую кору для эксперимента — раз нет бальзы, «вернуться к истокам» и фольгу уже классную присмотрел, жена снабдила, шоколад «Аленка» - это такая, где каждый кусочек завёрнут по отдельности, сейчас, реклама везде идет, вот от этих долек классная тисненая фольга на бумажке, она даже немного тянется. Это я про плотность и вес материала в статике.

Про игру. Чем тяжелее материал, -----тем тяжелее игра. Воблер больше валится на бок, дольше возвращается в вертикальное положение, от этого на данном воблере с данной лопастью увеличивается амплитуда игры и уменьшается частота. Я ещё раз хочу сказать, всё в воблере остается неизменным, огрузка порядка 0.725 гр., арматура, лопасть, кольца, тройники, покрытие, колебаниями размеров корпуса можно пренебречь + - 0.1 мм, меняется только материал корпуса.

Плотность дерева не равномерна -это известно, но в данном случае этой неравномерностью можно тоже пренебречь. И теперь если рассмотреть поперечный разрез воблера (не ругайте меня Я как собака, вроде, что – то понимаю –(это я так думаю) и сказать бы сказал да и сказать точно – выразить не могу). Все представляют себе 1. матрёшку и ещё у каждого в детстве была 2. Неваляшка, так в чем между ними разница и, что заставляет неваляшку подниматься , а матрёшку если положить на бок она так и останется лежать. Так вот, матрёшка имеет как бы одинаковую плотность - везде тяжелая, а неваляшка везде лёгкая, только внизу груз. Так вот, от этого она и неваляшка. И в воде воблер из бальзы ведет себя как неваляшка, лопасть его не только загоняет в низ, но и пытается опрокинуть на бок. И чем не больше плавучесть верхней части корпуса и тяжелее грузик внизу, тем стабильнее в плане опрокидывания работает воблер. Это позволяет: сделать любую игру у воблера (можно оставить мелкое дрожание, можно сделать игру более широкой, поставить любую лопасть ну всё, что хотите в разумных пределах). А если сделать корпус повыше, т.е. разнести диполь - груз ниже в лёгком высоком корпусе, то воблер вообще будет высокостабильным. Если корпус сделан из однородной, но очень плотной древесины или пластика , то груз внизу, если он необходим или тройники без груза, не дают того состояния неваляшки, которое необходимо для нормальной и стабильной работы. И воблеры из тяжёлых материалов не обладают той живостью игры, свойственной воблерам из бальзы и в основном это небольшое дрожание при очень сильной проводке, или игра с большой амплитудой (Широкая игра), если используются дополнительные изгибы тела или ещё чего… или твичинг. Это мои мысли на счет материалов для изготовления воблеров, их поперечного сечения и зависимости игры от материала. Тяжелые материалы, наверное, можно применять в больших воблерах, где- то от 10-12 см. в этом случае соотношение грузика и плавучести большого корпуса будут соответствовать (принципу неваляшки).

Корпус в поперечном сечении (опять же очень утрировано) может иметь несколько сечений .
1.Овал или диполь как я тут его обозвал, расположенный в вертикальной плоскости, в различных вариациях - здесь как бы всё понятно, самый распространенный, самый широко используемый. При изготовлении из дерева(далее дерево - это абаш, бальза или липа) корпус может быть прямым или изогнутым всё зависит от воли и возможностей мастера и условий использования. При изготовлении из пластика почти всегда загнуты как банан для оживления игры или твичинг. При изготовлении из тяжёлого дерева это или тонущие модели, или суспендеры, или воблеры с широкой игрой.
2. Цилиндр или даже овал, расположенный в горизонтальной плоскости, с различными изгибами, наверное, самый любимый у лососятников. В пластике встречаются, и много, но в основном с системой дальнего заброса и твичинговые, правда последние года два появились восточные воблеры короткие и круглые и тяжелые- хорошо летят, хорошо ловят, но в основном поверхностные(плохо знаком с финскими, но по-моему это творческая переработка финских, а может и нет) . В дереве очень много делается - данная форма позволяет добиться быстрых колебаний в горизонтальной плоскости, что необходимо на быстрой и очень быстрой воде. Очень интересная форма, при использовании арматуры различной толщины имеется возможность полностью исключить различные подгрузки, а использовать особенности корпуса(сужения и расширения корпуса), да много еще чего.
3. Треугольники: усечённые и не усечённые, направленные вершиной в верх(как у пескаря), и ли вершиной вниз. Пластиковые всегда загнуты, наверное, для усиления игры. Деревянные не встречал хотя форма интересная , как бы переход от первого типа ко второму- возможно есть перспектива. Но самое интересное, что всё это моё деление до такой степени условно, что в чистом виде почти не встречается, ни в одном воблере. Посмотрите на любой воблер, там могут встречаться сочетания различных форм корпуса и плавно перетекать в другие. И понять, для чего это сделано, а тем более объяснить, наверное, не сможет даже автор. Например, спрашиваю одного дизайнера: «Что ты тут нарисовал? Это сделать невозможно». А он мне отвечает: « Я так вижу и всё, будем делать так». Потом заказчик отзывает меня в сторону и говорит: «В следующий раз незрячего найму, дешевле будет». Как- то так дело было. Так и здесь, какое сечение кто и как видит, или кто как исполнить может, тот так и делает. Но существуют правила при постройке: нужна мелкая вибрация- высокий и плоский корпус в сечении; нужна очень активная игра в горизонтальной плоскости - уменьшай высоту корпуса. Иногда встречаются плоские составники «Flat» видел такой у сомовиков (тех, кто сомов ловит), играет от легкого течения по поверхности, змейкой. Поперечное сечение данного воблера примерно: 15мм - высота и 20-25 мм - ширина.

Не знаю смог, что-то прояснить или больше запутал всех. У каждого может быть своё мнение. А ещё есть: длина воблера, и форма в профиль, расположение петель и расположение дополнительной огрузки. Про форму лопасти я вообще молчу. Мастер или знает об этом и держит это всё в голове, или делает по наитию, опираясь на свой опыт. На то он и мастер, к коим себя не отношу, считаю себя просто ремесленником.

Эти «умности» про материал и поперечное сечение, и их взаимосвязь с игрой это только моё видение и моё мнение, относящееся к классическим воблерам, остальными я ещё не занимался. Если кому-то данный опус поможет, буду рад. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Вот собственно несколько мнений различных корифеев воблеростроения собранные мною на всевозможных сайтах ,переписках по практике и теории изготовления уловистых воблеров и собранных мной в один материал.Зачем все это нужно было читать – поясню. У меня огромное количество разукрашенных приманок которыми можно украсить неплохую новогоднюю ёлочку , собственно на этом их функциональность и заканчивается переделывать их дольше, чем сделать новый воблер. Если вы немного врубились в предыдущий материал то можно начинать строгать , точить , пилить и так далее. Здесь все зависит только от вас и степени вросшести ваших рук в соответствующие места. Могу только привести несколько технологических рецептов которые ускорят и значительно облегчат вашу работу. Коль скоро мы остановились на липе дам предупреждение – это дерево практически ничего не впитывает из скоросохнущих материалов . Примененение пропиток на основе восков и парафинов ставит под сомнение дальнейшую покраску , двухкомпонентные лаки ,такие как яхтовый ,паркетный или автомобильный н дают достаточно прочной пленки без сушки а нагревать дерево нельзя – лак начинает кипеть от влаги древесины. Поэтому многие пользуются пропитками из так называемых дихлорэтановый растворов оргстекла или ацетоно-пенопластовых растворов. Я пошел этот этап и понял что лучше тривиального цапон лака ничего нет . Скорость сушки секунд тридцать ( а нам это и нужно для того чтобы проводить больше времени на рыбалке а не в мастерской) после этого времени его можно ошкуривать и снова покрывать новым слоем . Вполне достаточно 5-6 слоев для придания абсолютно прочного покрытия которое не сможет пробить до дерева даже солидный судак. Ну если опасения есть то покройте тело воблера секундным суперклеем, да дорого и вредно при вдыхании !!!очень вредно!!! Цианокрилаты далеко не целебны но такое покрытие даже ударом молотка не пробавается , а только деформируется не пропуская воду в древесину. Я например креплю арматуру только цианакрилатами так как они всюду проникают и что немаловажно создают в местах выхода петель абсолютно водонепроницаемые пробки из клея. Если ваш воблер и пьет воду то в 90 процентах случаев именно в этих местах. Заделка пропила на брюхе воблера делается стеклошпатом или им же в сочетании с подобранной по пропилу шепкой . Мой знакомый заделывает холодной сваркой. Но я бы не хвалил её у стеклошпата более качественная адгезия к дереву да и прочнее он намного. Если вы будите крепить арматуру другими материалами то обязательно пропаивайте загибы петель они могут развернутся на хорошем трофее. Случаев разгиба из под стеклошпата не было. Для арматуры можно применить скрепки , я покупаю «Брауберг» так как с ними просто приятно работать и они редко перекалены а следовательно не ломаются в непредсказуемый момент. Но самым подходящим материалом является стоматологическая нержавеющая проволка для брекетов. Диаметр зависит от размера воблера , на мелочевку вполне идет 0,5 на крупные до 1 мм. Материал лопасти это как правило оргстекло никакие CD не применяйте даже склеенные в бутерброд – ломаются на раз в крайнем случае можно применить толстые линейки из АВС пластиков но они тоже выходят из строя при зацепах и рывках на корягах . Идеал это найти листовой поликарбонат этот зверь переживет все – прочен ,эластичен и очень хорош для придания хитрых форм лопатке при термической обработке. Цвет или прозрачность лопасти понятие второстепенное если не восмистепенное. Крепить её лучше всего на тот же суперклей так как классика вклейки на эпоксидке долга по времени и оргстекло она не держит без дополнительных запилов или отверстий в лопатке , а это уменьшает прочность и создает критические точки на лопатке. Ну уж если постоянные сколы лопаток вас достали тогда применяем самый тривиальный стеклотекстолит для печатных плат , он несколько тяжелее всего вышеперечисленного но при толщине в три раза меньше органики имеет вдвое большую прочность а посему вес его почти тот же но прочность гораздо выше. Медь можно снимать а можно и не снимать небольшой дифферент веса на нос иногда бывает полезен. Ну вот мы наелись теории и материаловедение ,теперь бы перейти к технологии, а именно к тем тонкостям которые не только ускоряют, но и облегчают жизни «Папы Карло». Об этом я напишу в следующей статье с пошаговым разбором каждой ступени производства воблеров из дерева. И не думайте что это детские игры, именно деревянные воблеры во всем мире стоят в разы больше пластиковых и не только из за хенд мейда , а из за того что они как правило доведении до ума и работают как часы , Это все равно что сравнивать попсовые пневматические пистолеты и хорошую снайперскую винтовку – оба стреляют но! ….. на том и закончу