С днем рождения, рыбак!
Ты фанат и ты чудак.
То червей с утра копаешь,
То блесну ты начищаешь.
Спиннинг взяв с собой подмышку,
В рюкзаке несешь мормышку.
Спозаранку в лодку сядешь,
Снасти все свои наладишь.
И сидишь, и клева ждешь,
И тихонечко вздремнешь.
Принесешь два карася –
Радость, словно от гуся.
Зачем и для чего нужны проволочные поводки, распространяться не буду, ибо все это разжевано в интернете 100500 раз, а вот на нюансах изготовления, несмотря на обилие материала на эту тему в сети, хочу остановиться подробнее. Все статьи и видео, что я видел на эту тему, меня не устраивали. Так там издеваются над несчастной тоненькой проволокой, что больно становится. И пассатижами с насечкой на губках схватят, и в тиски зажмут, и закрутят так, что сколько-нибудь серьезная нагрузка такое изделие поломает сразу же. Ну может для ультралайта это и сойдет, но если ловишь прочным шнуром и в заросших или закоряженных местах - то увольте. Для начала немного о материалах. Самый популярный - стальные жилки из полевки. Мне попадалось два типа этого кабеля (см. картинку). В первом 4 стальных и 3 медных жилы. Стальные жилы имеют диаметр 0.3 мм и желтое покрытие, по цвету похожее на латунь (на фото слева). Во втором 3 стальных и 4 медных жилы. Стальные жилы чуть толще, чем в первом кабеле, около 0.35 мм, имеют белый цвет (оцинкованы). Я уже не использую полевку для изготовления поводков, т.к. у нее есть существенный недостаток - тенденция к скручиванию, но начинал именно с нее. Из полевки с желтыми стальными жилами получаются очень изящные, легкие и прочные поводки. Правильно изготовленный поводок прочнее плетенки Power Pro 30 lb, причем не привязанной, а смонтированной на безузловой застежке. Но минус таких поводков - очень быстро превращаются в "поросячий хвост" под нагрузкой, плохо поддаются выпрямлению, т.к. проволока очень сталистая. За рыбалку приходится сменить штук 5. Беда конечно не велика, ибо все равно они бесплатные. Хуже то, что после извлечения жилок из изоляции и резки на заготовки эти заготовки имеют форму довольно крутой дуги, которую приходится долго и мучительно выпрямлять руками, зажав проволоку в наждачную шкурку необразивной стороной к проволоке. Пальцами просто не удержать, прокручивается. Поводки из полевки второго типа (с оцинкованными стальными жилками) еще прочнее первых и чуть легче выпрямляются. Но они немного тяжелее и визуально толще. После купания они покрываются пленкой окисла и становятся матовыми. Это делает их еще толще на глаз. видимо оксидная пленка рыхлая, что и создает такой эффект. Я бы так и продолжал использовать полевку обоих типов для изготовления поводков, если бы не нашел ка Кабеласе замечательную штуку - Cabela's Single Strand Wire. Это нержавеющая проволока, стоит всего 10.99 американских рублей. Продается мотками по 1/4 фунта. Диаметр - на выбор от 0.011 до 0.043 дюйма, доступно 13 вариантов диаметра. Разрывная нагрузка от 27 до 360 lb, т.е. можно подобрать для абсолютно любых целей. Сам использую 2 самых тонких размера - 0.011"(27 lb, 0,28мм) и 0.016"(58 lb, 0.4мм). Первой в мотке 767 футов, второй - 362 фута, т.е. на всю жизнь хватит. По прочности 0.011" совсем немного уступает полевке, а 0.016" значительно превосходит. Обычно я ловлю шнурами 15 и 20 lb, так что хватает и самой тонкой с запасом. Огромный плюс этой проволоки в том, что после размотки она практически прямая, а не "колесом". Под нагрузкой она тоже не превращается в спираль, не имеет тенденции к скручиванию. Так что в последнее время пользуюсь только этой проволокой. Теперь собственно об изготовлении поводков. Как я ни пытался сделать скрутку из полевки так, чтобы она не раскручивалась и при этом не терялась прочность, а так же не затягивалось ушко, ничего у меня не получалось. Я все удивляюсь, как люди ловят со скруткой, которая раскручивается и скручивается обратно при смене приманки. Нет, ну со шнуром 6 Lb наверное прокатит, но с 15-20 lb - никак. Раскручивается, если потянуть посильнее, и все тут. Наверное, это продавцы снастей пропагандируют такой монтаж, чтобы продавать побольше)))) Можно, конечно, сделать глухую скрутку, но при этом либо получается громоздко, либо в начале скрутки радикально падает прочность изделия. Так что от скрутки без пайки я окончательно отказался. Ниже привожу пошаговый процесс изготовления поводка из проволоки в том виде, в каком он у меня находится на данный момент. Процедура одинакова как для полевки, так и для нержавейки с кабеласа, за исключением применяемых флюсов. Из инструментов нужны только небольшие острые кусачки и проволока диаметром миллиметра 4, согнутая как на картинке. Мне подошла чертилка. Еще понадобится брусок с парой гвоздей, если есть желание сделать строго одинаковые по длине поводки. В моем случае подошел корпус от модема с ввинченными в стойки для платы винтами (гладкими, без резьбы под головками). Для начала нарезаем из проволоки куски на 6-8 см длиннее, чем желаемая длина поводков. Далее загибаем проволоку вокруг гвоздей, начинаем формировать ушки. Я сгибаю сразу по 3-4 штуки. Затем берем нашу чертилку и заготовку поводка. Кольцо чертилки цепляем за сгиб заготовки, зажимаем указательным и большим пальцами левой руки заготовку поводка непосредственно около кольца чертилки, симметрично скрестив будущее тело поводка и загнутый конец под углом градусов 60-70, и правой рукой делаем пару оборотов осью чертилки. Затем отгибаем кончик проволоки под углом 90 градусов к телу поводка. При этом начало скрутки симметричное, т.е. нет такого, что кончик проволоки накручивается на тело поводка, или наоборот. Так же около ушка поводка проволока не имеет резких изгибов, которые значительно снижают прочность. И никаких пасатиж и тисков! Все нежно и удивительно, не травмируя проволоку. Далее придерживая пальцами место скрутки, навиваем отогнутым кончиком несколько оборотов вокруг тела поводка. Тоже используем чертилку для скручивания, чтобы не держать за ушко. Т.о. скрутка получается разнородная. Около ушка - с крупным шагом, а дальше кончик накручивается на тело поводка с более мелким шагом. Затем аккуратно, не делая перегибов на теле поводка, раскручиваем пару витков, откусываем лишнее, закручиваем обратно и переходим к пайке. Для пайки нержавейки понадобится флюс "Фим". Для полевки обоих типов использую обычную пищевую лимонную кислоту. Еще потребуется канифоль. Пропаиваем скрутку с флюсом. Особое внимание уделяем местам около ушка и там, где конец проволоки прилегает к поводку. Нержавейка паяется не очень, получается неаккуратно. С полевкой проще. Стараемся долго не греть. Затем с канифолью снимаем излишки припоя и делаем пайку гладкой. Припоя остается минимум, так что поводок от пайки не отягощается. Сделанный таким образом поводок под нагрузкой рвется в случайном месте, а не у начала скрутки. Т.е. прочность на скрутке не снижается. (проверял многократными тестами). Так же не используются тиски и пасатижи, которыми элементарно повредить тонкую проволоку. Я перепробовал кучу методов скрутки, и все они, кроме выше описанного, давали снижение прочности поводка. Плюсы технологии 1)Нет снижения прочности на скрутке 2)Короткая скрутка 3)Нет заусенца в начале скрутки, о который можно обрезать шнур. Пайка все сглаживает Далее оснащаю поводок карабинчиком с одной стороны и безузловой застежкой - с другой. И в бой!)) За все время использования поводки, сделанные по этой технологии, меня ни разу не подводили.
Всего - 212
